Как защитить кузов от коррозии

Борьба с коррозией кузова

Наверняка, у большей части автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на II-м месте после трудности защиты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова.
Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие чистое и новое, это меры предупредительного порядка. Хотя они дают наибольший эффект.
Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и целиком избавиться от нее нереально. Потому в этом случае нужно в максимальной степени приостановить ее воздействие и защитить непораженные места.

Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет прочно защищен. Днище, даже обработанное максимально стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (2-3 г.) сопротивляться влиянию песка, щебня, соли и температурных перепадов. Под воздействием таких факторов заводское покрытие постепенно разрушается.

Крылья располагаются в том же положении, что и днище. Помимо того, у крыльев еще есть и карманы, где собираются и скапливаются грязь и вода. Даже у нового автомобиля есть смысл перед началом использования снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев, в особенности в местах расположения фар. И на заводе могут ошибиться, в итоге такое крыло становится жертвой коррозии.

Не меньше уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Они обрабатываются на заводе, однако вероятность огрехов не исключена. В особенно тяжелом положении пороги оказываются, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды.

Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите лишь что купленный железный конь дело нехитрое. Необходимы только материал и орудия для его нанесения. Серьезно труднее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Тут львиная доля времени и физических усилий обязана быть затрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на будущее. Займитесь обработкой автомобиля, сперва подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь.

Приступая к работе, нужно помнить, что труд и средства будут потрачены не зря только при условии хорошей подготовки поверхности. Ее требуется тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, любого рода жиров. Лишь на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности отлично мощной струей воды поддавлением. Избавившись от грязи, возможно увидеть, в каком состоянии располагается старое покрытие. Если оно старт отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до окончания. Металлическая щетка надежный инструмент и для очистки от пластовой и рыхлой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают при помощи уайт-спирита.

Химики изобрели 1 весьма эффективный состав преобразователь ржавчины. За короткое время подобный состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо. Оранжевые налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости возможно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Основное условие: не должно быть оголенных мест.

Максимально технологичны для нанесения руками битумные мастики. Они неплохо противостоят действию влаги и соли, однако недостаточно стойки против песка и гравия, и отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и довольно удара камнем, чтоб мастика начала крошиться. Часто для кратковременной защиты днища и крыльев используют восковые составы. У них есть свои преимущества и недочеты. Они неплохо проникают внутрь и наполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, однако зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах.

Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особенно подвержены коррозии. И это не просто так. В полостях ввиду недостаточной вентиляции постоянно влажно. В щелях м/у точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не во всех случаях удается, как нужно, то станет понятно, по какой причине коррозия облюбовала эти места.

До 50-х гг. скрытые полости почти не обрабатывались, спасала их лишь значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ способ борьбы с коррозией (от I-х букв наименования компании Моторман Лаурин) дал возможность руководить процессом старения и износа коробчатых конструкций. Конечно, новый способ потребовал соответствующих материалов, которыми возможно было бы заделать скрытые полости, и равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оснащение. Отечественным препаратом, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль. Препарат любопытен тем, что его возможно наносить на поверхности, которые раньше были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как отнюдь не постоянно удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий.

Хозяинам авто приходится решать солидные трудности, связанные, в первую очередь с отсутствием оснащения для нанесения препарата. Чтоб несколько облегчить задачу тем, кто, не имея иной возможности, решил своими силами обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе нужное оснащение вполне несложное. Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 4-6 кгс/см, которого достаточно для распыления препарата Мовиль. Спроектирован и рабочий орган форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка при помощи трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится ч/з имеющиеся или снова просверленные отверстия в зону какого-либо коробчатого элемента.

Если у вас нет подобного аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Тут подойдет все: ножные и ручные насосы, опрыскиватели, краскопульты, пульверизаторы.
Вот 1 из простейших конструкций. Возможно применять форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 миллиметра в наконечнике. К внутренней стенке трубки требуется припаять латунную трубку, ч/з которую поступает консервант. Насос (он может оказаться более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель подобной конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль поперечником до 0,2 метра при постоянной подаче воздуха,

Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, возможно тщательно протереть эти места мокрой тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике.

Главное число обрабатываемых точек расположено на днище.

Чтоб добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, требуется извлечь особые резиновые пробки-заглушки. Они расположены по 2 с любой стороны под передним крылом, по одной штуке с любой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с любой стороны в поперечине под передними сиденьями. Нужно к тому же прочистить дренажные отверстия порогов.

Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости требуется хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. При помощи сжатого воздуха серьезно быстрее возможно высушить вымытые участки кузова. Чтоб колеса не мешали, их целесообразно снять, установив авто на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач требуется обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и возможно начинать обработку.

Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 4-5 лет, то непременно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование не такая уж прочная защита. На самом деле, у хромового покрытия есть слабое место пористое покрытие. Поэтому детали сперва покрывают слоями меди и никеля, а после хромируют. Хотя вода, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие ч/з поры. Понятно одно: декоративные детали требуется поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями возможно разделить на 2 стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); именно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь никель хром) весьма тонкий (90- 110 мкм), потому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали вытирают насухо, а после обрабатывают Автоочистителем хромированных деталей. Увлекаться этим составом не нужно, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Использование автоочистителя для хромированных деталей 1 раз в 2-3 мес. должно обеспечить хорошее состояние таких деталей.

Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь Автоочистителю для хромированных деталей приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон.